Как построить туалет на даче, из чего его можно сделать

Дачный туалет, как правило, первая постройка на участке. Но спешить с его возведением не стоит. Рассказываем, какие нюансы надо учесть

Уличный туалет на даче— практичная и нужная вещь. Он незаменим на этапе постройки основного дома, а после это помещение может выполнять роль летнего или гостевого санузла. Сделать его можно разным— от классического «скворечника» с ямой до вполне комфортной уборной с канализацией и водопроводом. Вместе с экспертами разбирается, как это сделать.

• Материалы
• Виды
• Как построить

Из чего сделать туалет на даче

Фото: PXhere

Туалет на даче лучше всего делать из доступных, прочных и легко ремонтируемых материалов. Чаще всего это дерево. Но при желании возвести дачный туалет можно из камня или даже сделать полностью монолитную постройку. Вопрос не только в бюджете, а также в целесообразности. Поэтому важно решить:

• на какое время возводится дачный туалет. Будетли это времянка или вариант постоянного гостевого и уличного туалета;
• время эксплуатации. Часто подобные «домики» используют по назначению только в дачный сезон— с весны по начало осени, а зимой они простаивают;
• бюджет и обслуживание. Сделать дачный туалет можно самостоятельно, сэкономив на монтажных работах и доставке материалов. Дополнительно стоит продумать дальнейшую эксплуатацию и обслуживание. Например, если постройка под покраску, то, скорее всего, через два-три сезона краску придется обновить. Отдельного внимание заслуживает обслуживание выгребной ямы или септика.

Наиболее популярный материал для возведения дачного туалета— дерево. Оно доступное, с ним легко работать и служит такая постройка долго. Но есть альтернативы. Рассмотрим, из чего можно сделать дачный туалет.

1. Деревянный

Дерево— сравнительно дешевый материал, при постройке из которого не нужны особые навыки, говорит Никита Поспелов, эксперт по строительству и ремонту СТД «Петрович». В зависимости от бюджета используют брус, доску или вагонку. Приоритет отдают хвойным породам. Они более плотные и долговечные, лиственные чаще всего используют в отделке.

«Чтобы дерево долго служило, его обязательно обрабатывают защитным средствами— антисептиками, огнебиозащитой, маслами). Без обработки оно сгниет, покроется плесенью и грибком или деформируется от влаги»,— добавляет эксперт.

2. Из плит OSB или фанеры

Обшить каркас туалета на даче можно плитами OSB или фанерой. Оба материала состоят из спрессованных слоев шпона хвойных пород (фанера) или смеси древесной стружки с клеем (OSB). С ними удобно работать, для распиловки подходит обычный лобзик, листы фанеры или OSB бывают разной толщины. Минус материалов— их недолговечность (при условии, что они не защищены от влаги). Со временем от дождя они темнеют и разрушаются. Сохранить свойства материала поможет краска либо облицовка.

3. Кирпичный

Кирпич— более прочный и долговечный материал, но для постройки потребуется больше времени и средств, говорит Никита Поспелов. Кроме того, при строительстве нужен навык правильной укладки кирпича. Также стоит учесть, что вес конструкции будет внушительным, а значит, потребуется дополнительное устройство основания— фундамента.

Плюсы кирпича в том, что постройка будет капитальной. Например, к такому санузлу можно подвести водопровод и организовать сток вод в септик. Для зимней эксплуатации такого помещения можно продумать систему отопления.

4. Из пеноблоков

Также для постройки дачного туалета используют пено-, газо- и керамзитобетон. Они дешевле и проще в укладке, чем кирпич, но менее прочные, отмечает Поспелов. Для них также нужно ровное и прочное основание. При этом пено- или газоблоки выглядят менее приглядно, чем кирпич. Кроме того, без отделки материал способен впитывать лишнюю влагу. Это значит, что лучше всего укрыть, хотябы снаружи, стены. Самое простое и доступное— штукатурка.

5. Металлический

В некоторых случаях используется металл. Тогда на каркас из профильной трубы монтируется профнастил. Это не всегда удобно, потому что каркас монтируется сваркой. При отсутствии сварочного аппарата и опыта придется приглашать специалиста. Также перед эксплуатацией металл лучше обработать антикоррозионным грунтом. Но учтите, что полностью обшитый металлом туалет летом будет сильно нагреваться.

Виды дачных туалетов

У дачных туалетов есть несколько популярных форм и видов, но можно придумать что-то свое(Фото: Marina Biryukova / Shutterstock / FOTODOM)

Дачный туалет— постройка типизированная. У нее довольно ограниченный набор форм, хотя можно проявить фантазию, тоже касается и технологического устройства. Виды дачных туалетов по форме:

• прямоугольный, или «скворечник». У такой постройки есть три вертикальные стены, пол, дверь и скатная крыша (чаще с одним скатом);
• А-образный, или шалаш. Его боковые стены образуют скаты крыши, которые идут от конька до земли;
• с двускатной крышей. Внешне похож на маленький домик. Иногда бывает немного ромбовидной формы. У такой постройки также три стены, дверь и пол, а кровля— с двумя равными скатами.

Также дачные туалеты делятся на виды по способу эксплуатации:

• прямого назначения, то есть только туалет;
• туалет и душ. В этом случае под одной крышей расположены сразу два отдельных помещения— туалет и душевая;
• туалет и хозблок. Аналогичен предыдущему, с той разницей, что второе помещение используют для хранения садового инвентаря.

Конструктивно дачный туалет состоит из двух частей:

• кабина, в которой смонтирован постамент с отверстием, закрытым крышкой для унитаза;
• подземная часть для сбора продуктов жизнедеятельности.

Дачный туалет с выгребной ямой

Конструкция дачного туалета с выгребной ямой выглядит так: сверху установлена деревянная кабина, а под землей— яма. В ней накапливаются все продукты метаболизма человека в виде жидкой и густой фракций. Слив воды, как правило, в подобных уборных не предусмотрен. Накопленная масса сама себя перерабатывает. Ускоряют процесс и убирают неприятные запахи специальные добавки с бактериями. Их можно купить в любом магазине для садоводов. Цена вопроса— 200–500 руб.

Яму выкапывают перед сборкой и монтажом каркаса кабины. В среднем котлован роют на глубину около 1,5 м, но можно и больше. В этом плане все индивидуально и зависит от уровня грунтовых вод, а также от того, как часто и сколько людей будут пользоваться туалетом. Далее возможны варианты. Яму можно сделать полностью герметичной, «запечатать» только дно либо оставить открытой, укрепив стены колодца. Последнее можно сделать при помощи каменной кладки или установив бетонные кольца.

Самый простой вариант— опустить в яму пластиковую емкость или металлическую бочку, предварительно проделав отверстия или отрезав дно для просачивания жидких фракций, говорит Николай Козлов, специалист по ремонту сервиса «Профи». Именно так зачастую и делают: предполагается, что твердые отходы сами себя переварят, а жидкие постепенно уйдут в грунт.

Но если следовать санитарным требованиям, такой вариант не совсем законен. В частности, в правилах говорится: «Выгреб и помойницы должны иметь подземную водонепроницаемую емкостную часть для накопления ЖБО» [1]. Это значит, что яма под туалетом должна быть герметичной. То есть можно поставить в нее туже бочку, но без отверстий и с дном. Периодически емкость придется опустошать, вызвав ассенизатор или самостоятельно.

Дачный туалет с септиком

Фото: MashaSay / Shutterstock / FOTODOM

Септики, в отличие от выгребных ям, не только собирают продукты жизнедеятельности и стоки, но и фильтруют их. Современные системы позволяют получать на выходе воду, пригодную для слива в общую дренажную систему или даже полива. Конструкций септиков несколько:

• накопители. Это своего рода продвинутый вариант выгребной ямы. Выглядит такой септик как герметичный бак, чаще пластиковый. Попадая в него, стоки и отходы ждут момента, когда их откачают;
• с фильтрацией. Чаще всего это система герметичных кессонов, расположенных каскадом. Сливаемые из дома отходы поочередно переливаются из одного отсека в другой. На каждом этапе предусмотрена фильтрация с отделением твердых фракций и жировой пленки. В итоге в последний колодец приходит практически чистая вода. Она уходит в грунт через дренаж либо сливается в канаву;
• системы глубокой очистки. Самые продвинутые септики, которые используют биологическую очистку стоков. Для этого нужно специальное оборудование и электричество.

Септик можно приобрести уже готовым или сделать самостоятельно. В последнем случае чаще всего используют железобетонные кольца. Но есть ряд нюансов. Некоторые виды септиков очень дорогие и ставить их под уличный туалет нецелесообразно. Для обустройства полноценного слива нужна вода. Поэтому если на даче нет водопровода или он работает только летом, то в холодное время года будут трудности. Некоторые системы необходимо консервировать на зиму, если в доме не живут постоянно. В противном случае конструкция может повредиться от морозов.

Дачный туалет без ямы и без септика

Это самый быстрый и бюджетный вариант сделать на участке уборную. На земле собирают кабину, а внутрь ставят какую-либо емкость для сбора нечистот без копки ямы. По мере наполнения ее опустошают вручную. Самое простое— садовое ведро. В нем накапливают отходы, посыпая их после каждого посещения опилками или торфом. После содержимое ведра утилизируют, например в компостную яму.

Более продвинутый— пудр-клозет. В нем отходы также присыпают органическими материалами, но выглядит он более эстетично, как настоящий унитаз: с крышкой, баком и отсеком, в котором накапливаются продукты жизнедеятельности. Еще один вариант— биосистемы, в которых используют специальные жидкости для нейтрализации запахов и разложения фракций. Они бывают разных размеров и моделей.

Как построить туалет на даче своими руками поэтапно

Возведение любой постройки начинается с проекта, и дачный туалет не исключение(Фото: Melena-Nsk / Shutterstock / FOTODOM)

Первое, что нужно сделать,— подготовить чертеж будущей уборной. Это можно сделать хотябы примерно, на бумаге от руки. Определившись с дизайном и размерами, можно приступать к работам. Расскажем об основных этапах постройки туалета на даче.

1. Выберите место на участке под туалет

По правилам, уличную уборную можно размещать не везде. Владельцы земельных участков обязаны соблюдать минимальные отступы от соседского забора, водяных скважин, колодцев и жилых построек. По словам Никиты Поспелова, основные требования такие:

• не менее 2м до границы соседнего участка;
• не менее 8м до колодца и жилого дома;
• не менее 12м до жилого дома на соседнем участке;
• не менее 1м до других построек на участке;
• не менее 1м— глубина выгребной ямы.

Дополнительно осмотрите рельеф и уклон участка. Монтаж уличной уборной в самой низшей точке— не лучшее решение. Есть риск поднятия грунтовых вод и затопления, если в туалете будет открытая выгребная яма. Также учтите расстояние от дома и других коммуникаций, если планируете подводить к дачному туалету воду и электричество. Последнее— это доступность для обслуживания: для откачки нечистот к туалету необходим широкий и свободный проезд для техники на базе ГАЗа или КАМАЗа.

2. Подготовьте площадку

Определившись с местом установки, переходите к подготовительным работам. Покосите участок от лишней заросли, при необходимости выровняйте площадку, если в месте есть сильные перепады по высоте и другие неровности. Далее сделайте разметку на земле. Для этого расчертите по грунту палкой периметр под яму и кабину. На этомже этапе проверьте, нетли нарушения минимальных отступов от забора соседа.

3. Определитесь с размерами и формой

Тут все индивидуально и зависит от габаритов будущих пользователей постройки. Нужно строить помещение такого метража, чтобы в нем было комфортно двигаться, поворачиваться, наклоняться— то есть выполнять все стандартные движения для этого места.

Для удобства можно ориентироваться на типовые размеры дачного туалета. По словам Никиты Поспелова, это 1 × 1,5 м при высоте 2–2,5 м. Для наглядности можно посетить дачный туалет соседа, чтобы оценить размеры, или посетить один из готовых «домиков», которые выставляют как образцы производители.

Никита Поспелов, эксперт по строительству и ремонту СТД «Петрович»:

— Стандартная конструкция дачного туалета— три стены, пол, распашная дверца и крыша. Она может быть как прямой, так и одно- или двускатной. Однако практичнее всего делать односкатную— так все осадки будут стекать в одну сторону. Постройка может иметь форму прямоугольника, трапеции или треугольника. Здесь все зависит от желания, поскольку на эксплуатацию это не влияет.

На полу размещается унитаз или чаша. Некоторые делают просто отверстие. Ниже— канализация для вывода отходов в септик, выгребную яму и т. п. Для крыши подойдут любые кровельные материалы: профлист, металлочерепица, гибкая черепица или шифер.

4. Выкопайте котлован

Это основной этап земляных работ. К ним можно привлечь технику, выкопать яму самостоятельно лопатой или нанять помощников. Важно: постарайтесь не оставлять яму открытой долгое время. Сильные дожди и другие осадки смогут разрушить ее, кроме того, внутри соберется вода.

5. Подготовьте выгребную яму или септик

Септик— это более сложная система, предназначенная для круглогодичного активного использования(Фото: Creative commons)

Установите в яму систему сбора нечистот: бочку с дном, железобетонные кольца или септик-накопитель. Обязательно уплотните зазор между внешней стеной и слоем земли грунтом. Иногда делают подсыпку из щебня или песка. При установке колец ЖБИ выполните гидроизолирующую обмазку стыковочных швов— как снаружи, так и внутри.

6. Сделайте основание

Постройка должна прочно крепиться к земле, иначе ее может перекосить, а в худшем случае повалить ветром. Для этого делают основание, а конкретное решение определяют, исходя из веса и материалов уборной. Для деревянного «домика» чаще всего роль опоры выполняет брус 100 × 100мм. Пошагово подготовка основания выглядит так:

1. Распилите брус по нужным размерам. Должны получиться четыре отрезка, которые в сложенном виде образуют квадрат нужной площади;
2. Обработайте дерево. Обязательно пропитайте брус защитными и антисептическими составами, например неомидом;
3. Сложите основание. Соберите основание на земле по заранее расчерченным размерам. Соедините между собой части бруса (например, металлическими уголками);
4. Укрепите каркас. Дополнительно к земле основание можно прикрепить специальными анкерами;
5. Сделайте «глиняный замок». Это важный нюанс, который работает как на укрепление, так и на дополнительную гидроизоляцию грунта вокруг постройки. Для этого можно использовать грунт или глину, которые остались после копки ямы. Плотно проложите им основание, смочите и утрамбуйте.

Если постройка будет из кирпича или камня, придется продумать более прочное основание. По сути, это будет облегченный фундамент. По словам Никиты Поспелова, выполнить можно следующие виды:

• столбчатый. Можно сделать из дерева, предварительно обработав его защитными составами, чтобы оно не впитывало влагу и не гнило, или из железобетона. Столбы ставятся по углам постройки на глубину ниже промерзания грунта;
• кирпичный. Полнотелый кирпич выкладывается по периметру постройки. Для этой цели стоит использовать керамический кирпич, так как у него низкое водопоглощение. При этом лучше выбирать кирпич с хорошей морозостойкостью. Также рекомендуется сделать гидроизоляцию. Кладку можно дополнительно армировать арматурой;
• заливной. По периметру постройки делается армирующий пояс, опалубка, а затем заливается бетон.

7. Соберите каркас дачного туалета

Для работы выберите место вблизи выгребной ямы, чтобы не пришлось передвигать на дальнее расстояние готовую конструкцию. Собирать туалет также можно сразу на основании. Пошагово это выглядит:

1. Нарежьте из бруса 50 × 50мм четыре вертикальные стойки, а также несколько поперечных— по два-три на каждую сторону;
2. Смонтируйте вертикальные балки, обвяжите из по верхнему и нижнему периметру. Следите, чтобы конструкцию не перекосило. Для этого время от времени измеряйте углы и расстояния по диагоналям— оно должно быть одинаковым. Для крепления используйте саморезы по дереву и уголки;
3. Сделайте каркас кровли по проекту. Проще всего оставить односкатную крышу, закрыв ее, например, целым листом ондулина или шифера;
4. Зашейте стены плитами OSB, фанерой или вагонкой. Толщина бруса позволит выполнить небольшое утепление конструкции;
5. Смонтируйте дверной проем, поставьте готовую дверь или вырежьте полотно из тогоже листа OSB;
6. Выстелите изнутри пол, для этого подойдет широкая доска;
7. Возведите постамент. В нем будет то самое отверстие и накладка от унитаза. Высота и размеры постамента стандартные— от 450–500 мм в высоту и 400мм в ширину. Зашейте его выбранным материалом;
8. Проделайте санитарное отверстие. Для этого подойдет лобзик. Заранее наметьте овал нужного размера и аккуратно вырежьте его. Сверху прикройте мягкой сидушкой;
9. Защитите постройку. Обработайте все деревянные части постройки антисептиком и огнезащитой. Покрасьте стены снаружи уличной краской, пол и постамент можно покрыть несколькими слоями яхтенного лака;
10. Сделайте вытяжку. Помещение внутри должно проветриваться. Конечно, можно оставлять дверь немного приоткрытой, но это не самый удобный вариант. Иногда в верхней части— сразу над дверью— делают технологическое окно. Через него проходит внутрь не только свет, но и свежий воздух.

Николай Козлов, специалист по ремонту сервиса «Профи»:

— Сделать вытяжку можно с помощью канализационной 110-й трубы (серой или желтой). Нижний конец трубы необходимо разместить с края над оборудованной ямой, а верхний установить над крышей туалета. Данная труба будет работать как вытяжка.

8. Установите дачный туалет

Перенесите готовую уборную на предварительно подготовленное основание. Для этого потребуется помощь двух-трех человек. Все зависит от конечного веса. Выровняйте постройку на основании и прикрепите ее к нему. Это можно сделать уголками либо просверлив в нижних балках каркаса отверстия для крепежных элементов, который зайдут в брус основания. Обязательно проверьте уровнем, что постройка встала ровно.

9. Проведите свет и воду

Проведите в дачный туалет электричество, чтобы не посещать его с фонариком. Пустите провода по воздуху или в земле. В последнем случае еще на стадии возведения основания можно заложить в грунт специальные закладные для проводки.

Если дачный туалет будет сливаться в общий септик, заведите в постройку водопровод и отдельно продумайте слив. Соблюдайте минимальные углы наклона для системы труб. Также учтите, что водопровод нужно утеплить, если постройка будет эксплуатироваться круглый год.

10. Завершите обустройство дачного туалета

На этом этапе займитесь внутренним убранством. Закрепите на стенах держатели для туалетной бумаги и полки под санитарные принадлежности. Дополнительно установите в помещении урну для сбора бумаги. В выгребные ямы, а также в септики сбрасывать ее не рекомендуется. Бумагу собирают отдельно, а после утилизируют.

Авторы Теги